Escalada de la vía Mariana en el Rincón de Bonanza (Orihuela). Vía semiequipada de 190 metros y dificultad máxima de 6a sobre roca caliza de calidad
Leer másMi primera escalada del 2016. Me fuí con los Carrozas climbing al Rincón de Bonanza y escalamos la vía Intenta seguirme de 300 metros y una dificultad máxima de 6a+. Mágnifica vía, magnífica jornada y magnífica compañía
Leer másÚltima escalada del año, como no con los Carrozas Climbing. En esta ocasión nos juntamos en el Pequeño Cervino (en la pedanía oriolense de La Aparecida) un total de 12 personas y escalamos por tres vías diferentes. Carlos, Fermín, Sento y yo escalamos en dos cordadas la vía Aguinaldo, una vía semiequipada de 180 metros y V.
Leer másA pesar de su moderada dificultad (V), el Espolón Central del Puig Campana, de 420 metros de longitud, es la escalada por excelencia del macizo. Para esta, mi tercera ocasión en la vía, fui con Óscar y disfrutamos de un magnífico día soleado con un mar de nubes a nuestros pies.
Leer másPenya Roc es sinónimo de terreno de aventura y compromiso en vías por encima del 6b de autoprotección. Un día Raúl me envió una reseña de una vía que parecía asequible e interesante. La vía en cuestión llamada Dos Hermanos, porque discurre por dos torres que están juntas, tiene un grado en torno al V en terreno de aventura con una longitud 273 metros repartidos en 11 largos con un rapel después del tercero y una tirolina después del octavo. Solo habíamos visto una reseña, pero a priori parecía muy interesante y allí nos fuimos. El entorno es uno de las más bellos de la Costa Blanca.
Leer másVía que ya conocía pues la escalé hace ya más de un año. En aquel entonces me gustó mucho y en esta ocasión ha sido igual. No es una escalada muy complicada y tampoco es larga, en realidad solo tres de sus cinco largos merecen la pena, el resto son una mera transición para llegar hasta ellos. Eso sí, esos tres largos son soberbios, en un entorno sin igual y con el mar literalmente a tus pies. La vía de V y 160 metros está equipada con químicos en los tres últimos largos y uno aislado al comienzo. Muy recomendable.
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