Libros de montaña imprescindibles en tu biblioteca

Autobiografía del gran escalador y alpinista Walter Bonatti, uno de los mejores de todos los tiempos. Un hombre honesto que en la cima de la gloria abandonó el alpinismo para dedicarse a la exploración en las regiones más salvajes del mundo.

En este libro Bonatti narra sus formidables ascensiones en la edad de oro del alpinismo clásico (años 50 y 60 del siglo pasado), pero también dramáticas experiencias humanas que vivió en primera persona.

Hazañas como la primera ascensión a la pared este del Grand Capucin, la dramática expedición italiana al K2, el Pilar del Dru, la tragedia del Pilar Central del Frêney, el Gasherbrum IV o la solitaria invernal a la norte del Cervino.

Un libro de montaña que cualquier amante del alpinismo debería tener en su biblioteca.

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Hubo un tiempo en el que la mayoría de las grandes actividades del Himalaya las llevaban a cabo alpinistas polacos. Apertura de nuevas vías en estilo alpino, invernales…

Este libro de montaña hace un repaso, con un estilo limpio y ágil, de los principales alpinistas polacos del siglo XX y sus circunstancias. Cómo pudieron llegar a ser los mejores himalayistas a pesar de vivir en un país arrasado por la guerra, arruinado y oprimido por el régimen soviético, O quizás precisamente por eso. Alpinistas con muy poco que perder, sin medios, pero con un espíritu aventurero y de superación increíble.

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En 2008 un derrame cerebral inmovilizó en la arista este del Annapurna, a 7400 metros de altura, al alpinista navarro Iñaki Ochoa de Olza.

Cinco días de épicos esfuerzos a cargo de algunos de los mejores himalayistas del momento no fueron suficientes para su rescate y este gran montañero nos dejó.

Aunque para Iñaki los 14 ochomiles nunca fueran un objetivo, había realizado más de 200 expediciones al Himalaya y subido a doce de estos picos, todos ellos sin oxígeno del que está un férreo detractor.

Esta autobiografía es un relato lúcido y desnudo en el que con mucho desparpajo nos desvela cómo gracias a su fortaleza, tenacidad y carácter entró a formar parte de la elite del himalayismo mundial. Pero sobre todo, en este libro de montaña entretenido y divertido, nos cuenta cómo entendía la montaña y la vida este ser humano excepcional que tenía las ideas muy claras.

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Reinhold Messner calificó a Lionel Terray, autor de esta autobiografía, como «una de las figuras más sobresalientes de la historia del alpinismo». Pero este libro es mucho más que una autobiografía. Es un relato de grandes hazañas en los Alpes y el Himalaya, una narración sobre la historia del alpinismo, y sobre todo, una carta de amor a una pasión escrita desde el corazón.

La historia de Terray es de la un aventurero, en permanente estado de aprendizaje, que abrió primeras absolutas al Fitz Roy, Chacraraju, Jannu, Makalu y Mont Huntington y que participó en 1950 en la expedición que conquistó el primer ochomil, el Annapurna.

Este libro, para muchos obra cumbre de la literatura de montaña, es uno de los libros de montaña más leído de todos los tiempos.

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Este no es un libro de montaña, es un libro de escalada más concretamente de escalada deportiva. Pero hubo un tiempo en que montaña y escalada iban de la mano y no era posible entender una sin la otra. Que la escalada deportiva se convirtiera en una disciplina en sí misma fue posible gracias, entre otros, a Wolfgang Güllich.

Wolfgang Güllich marcó, como ningún otro escalador, el deporte de la vertical. Nacido el 24 de octubre de 1960 en Ludwigshafen, Alemania, comenzó a practicar la escalada a los catorce años. En los años ochenta y a principios de los noventa inició una nueva época, y consiguió escalar grados cada vez más altos siguiendo el estilo más puro de la filosofía de Yosemite: escalar en libre.

En cuatro ocasiones subió el listón internacional de la dificultad, la última haciendo el primer 9a del mundo: Aktion Direkte, la ruta más difícil del mundo durante varios años.

Murió el 31 de agosto de 1992 a consecuencia de las heridas sufridas en un accidente de coche.

En este libro de escalada, Tilmann Hepp (uno de sus más íntimos amigos), narra la biografía de este escalador alemán reconocido como uno de los más excepcionales de todos los tiempos.

 

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El tres de junio de 1950, Maurice Herzog y Louis Lachenal llegaban a la cima Annapurna, convirtiéndose en los primeros seres humanos en ascender una montaña de más de ochomil metros.

Esta épica ascensión a punto estuvo de costarles la vida. En los meses siguientes, mientras se recuperaba en el hospital de sus terribles amputaciones, Herzog dictó Annapurna primer ochomil una de las obras cumbre de la literatura expedicionaria de montaña.

En este ameno libro Herzog narra no solo el ascenso, también los meses previos, en los que exploraron una zona hasta entonces desconocida. Como desecharon su primer objetivo, el Dhaulagiri (8.167 m), debido a la imprecisión de los mapas de la época.

Se trata de una obra que lanzó a muchos jóvenes a la montaña, y los hizo soñar con las grandes cimas del Himalaya. Aquella expedición francesa simboliza los grandes valores de aquella época dorada del himalayismo expedicionario.

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En este libro de escalada, Lynn Hill cuenta como en un mundo lleno de testosterona (como es el de la escalada), se abre camino y realiza, el 19 de septiembre de 1993, la primera ascensión en libre de The Nose, la vía más famosa de El Capitan (Yosemite), estableciendo un nuevo hito para este deporte. Lynn Hill escaló sus 900 metros de roca vertical en libre en menos de 23 horas.

En esta autobiografía, genuina y cautivadora, desvela cómo logró la fuerza y el coraje que le permitieron superar ésta y otras muchas situaciones extremas en su vida.

Recuerda su milagrosa recuperación de una caída desde 22 metros, sus comienzos en Yosemite y su amistad con algunas de las personalidades más interesantes del mundo de la escalada.

También cuenta la época en la que dominó las pruebas de la Copa del Mundo en Europa y su posterior búsqueda de nuevos retos en remotas cordilleras. Describe ascensiones a gran altitud con Alex Lowe y otros amigos que, posteriormente, perdieron sus vidas en la montaña, a la vez que reflexiona sobre las tragedias y los triunfos de una existencia vivida con plenitud y audacia.

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Publicado por primera vez en 1954, este libro de montaña se convirtió rápidamente en un clásico.

Es un libro de lectura fácil, en el que guía de montaña Gastón Rebuffat cuenta la ascensión de las seis caras norte más importantes de los Alpes: Dru, Grandes Jorasses, Eiger, Cervino, Piz Badile y Cima Grande di Lavaredo.

Pero este libro nos ofrece mucho más que un conjunto de relatos de ascensiones, prestigiosas por sí mismas. Transmite la historia de la voraz vocación montañera de este joven marsellés, convertido en uno de los más célebres alpinistas contemporáneos.

Es también el relato de una aventura humana, pues según Rébuffat la alta montaña es ante todo un asunto de amistad, tanto entre los hombres que la escalan como entre éstos y las cimas que pretenden conquistar.

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Jerzy Kukuczka fue, detrás de Reinhold Messner, el segundo hombre en ascender los catorce ochomiles de la tierra. Los completó en ocho años, terminando el proyecto solo unos meses después que el alpinista tirolés.

Este es un libro de montaña sincero y con un texto profundamente humano, en el que Kukuczka narra cómo a pesar de las grandes dificultades que atravesaba su país de origen, Polonia, consiguió llevar a cabo este proyecto realizando ascensiones con un estilo impecable e innovador.

Además cuenta los momentos más difíciles de su carrera, retrata a sus amigos –algunos de ellos himalayistas de renombre, como Voytek Kurtyka, Krzysztof Wielicki o Wanda Rutkiewicz–, y hace alarde de un admirable sentido del humor al hablar de la realidad sociopolítica que le rodeaba.

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En este best-seller basado en hechos reales, Jon Krakauer, cuenta el drama vivido durante una expedición comercial al Everest en la temporada de 1996. El día de cumbre ocho alpinistas perdieron la vida y otros sufrieron graves secuelas.

Todo empezó cuando la revista Outside invitó a este periodista y alpinista a subir al Everest con una expedición comercial. A cambio Krakauer debía escribir una serie de artículos contando desde dentro cómo funcionan este tipo de ascensiones.

Iban a ser artículos que abrieran un debate en la comunidad alpina sobre la creciente explotación comercial del Everest. Como gente con poca e incluso nula experiencia tiene la posibilidad de ascender la montaña más alta del planeta a cambio de una buena cantidad de dinero.

Lo que nadie podía imaginar es que durante esa expedición se iba a producir semejante drama.

Muertes, heridos y mucha controversia. Este libro generó tanta polémica que el autor se vio obligado a escribir una réplica incluida en las ediciones actuales.

Contado en clave de novela, con un estilo muy americano en el que Krakauer categoriza a sus compañeros de buenos o malos, este libro de montaña consigue atrapar al lector. Este libro de montaña acercó el alpinismo al público no especializado.

Por cierto, la famosa y comercial película Everest está basada en él.

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Parte de la polémica que suscitó el libro anterior la protagonizó el co-escritor de este otro, Anatoli Boukreev.

Boukreev fue un extraordinario alpinista ruso cuyos sólidos principios le impedían usar oxígeno para subir ochomiles, y este fue uno de los motivos de las críticas.

En Mal de altura, Krakauer acusa indirectamente a Boukreev de las cinco muertes acaecidas en la expedición de la que era guía jefe. Según el periodista americano no haber usado oxígeno durante la expedición mermaba su capacidad de ayudarles. Aunque también reconoce que consiguió salvar a tres alpinistas abandonados a una muerte segura.

En esta dramática narración Boukreev cuenta su versión de los hechos, hechos que se entrelazan con una investigación por parte del cineasta y escritor Weston DeWalt, y nos ofrece una perspectiva muy diferente al libro de Krakauer.

Boukreev falleció un año después del drama del Everest bajo una avalancha en el Annapurna.

Este libro de montaña tuvo muy buena acogida entre crítica y público. A mí me parece imprescindible si has leído Mal de altura para contrastar puntos de vista.

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En este libro, que catalogaría como clásico del himalayismo, Juanjo San Sebastián narra con gran naturalidad y calidez la terrible experiencia que vivió tras coronar la cima del K2 en agosto de 1994 junto a su compañero y amigo Atxo Apellaniz.

Durante la bajada, después de varios vivacs y una avalancha que arrastra a Juanjo 400 metros montaña abajo, este consigue llegar a la tienda del último campamento. No así Atxo que avanza muy lentamente.

Juanjo, a pesar de estar exhausto, decide subir a ayudar a su amigo. Con este gesto consigue que llegue a la relativa seguridad de la tienda. Sin embargo, Atxo fallecerá dos días después en el campo 2.

Este libro va más allá de relatar lo ocurrido en el K2 y profundiza en algunos de los aspectos esenciales de nuestra existencia y de porqué escalamos montañas.

Es una bonita historia de amistad y amor por la montaña que engancha y emociona, en la que Juanjo convierte en palabras valientes sensaciones y pensamientos compartidos por muchos montañeros.

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Este es un libro de montaña, pero sobretodo es un libro de aventura en el que el polifacético Carlos Suárez narra su experiencia vital llena de desafíos y superación. Un libro muy fácil de leer (lo leí, prácticamente entero, volviendo de este viaje a Pirineos) en el que hace un repaso a su vida ligada a la montaña y la aventura.

Desde sus inicios escalando de la mano de Ramón Portilla con 13 años, su paso al alpinismo con expediciones a ochomiles y por último el salto base, en algunos casos desde 6.000 metros de altura. También habla de sus octavos en solo integral o de su paso por las competiciones.

Carlos Suárez es uno de los deportistas extremos más destacados a nivel internacional. Cuenta con un extenso historial de expediciones y viajes por todo el mundo.

Por cierto, el libro tiene una frase que me encanta porque le da sentido al nombre de este blog y que tengo puesta en el pie de página:

“La cima no es más que ese sitio en el que la panorámica alcanza los 360 grados”

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Al igual que el segundo libro reseñado en este mismo artículo, este es un libro de montaña sobre himalayismo polaco escrito por Bernadette McDonald.

Es la biografía de uno de los alpinistas más grandes y creativos de todos los tiempos, Voytek Kurtika. Para él, mucho más importante que subir una cumbre es el modo en que lo haces. Tal y como explicaba su amigo y compañero Alex MacIntyre: “La cumbre era la ambición, el estilo la obsesión”.

Este enfoque visionario se tradujo en algunas de las ascensiones más estéticas y notables de la historia tales como: la travesía de las cimas del Broad Peak, las escaladas non-stop del Cho Oyu y el Shisha Pangma o la ascensión de la cara oeste del Gasherbrum IV. Todas ellas en estilo alpino llevado hasta sus últimas consecuencias. Actividades geniales, comprometidas y adelantadas a su época.

Sus compañeros de escalada habituales fueron leyendas del alpinismo de su tiempo: el alpinista británico Alex MacIntyre, el himalayista polaco Jerzy Kukuczka, o el guía suizo Erhard Loretan entre otros.

El libro, reconocido con los premios Banff y Boardman-Tasker, está escrito con un estilo sencillo y es muy fácil de leer.

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Este no es un libro de montaña pero cuenta una aventura tan auténtica como cualquier gran gesta alpina. Así que si te gustan los libros de montaña, lo disfrutarás.

La aventura empieza con el siguiente anuncio en el periódico: «Se buscan hombres para un viaje peligroso. Sueldo bajo. Frío extremo. Largos meses de completa oscuridad. Peligro constante. No se asegura retorno con vida. Honor y reconocimiento en caso de éxito«.

Lo publicó en 1914 el explorador anglo-irlandés Ernest Shackleton y bajo el cómodo punto de vista actual cabría pensar que no tuvo gran repercusión. Sin embargo las condiciones de vida en aquella época eran mucho más duras que las actuales, y se publicó en plena edad heroica de la exploración de la Antártida, así que se presentaron miles de personas de las que Shackleton eligió a 26 para que le acompañaran.

La expedición quería ser la primera en atravesar por tierra el continente antártico y aunque no consiguió cumplir este propósito, es recordada como una historia épica de heroísmo y supervivencia.

Después de abrirse camino por un mar de hielo y cuando solo les quedaban ciento sesenta kilómetros para cumplir su objetivo, el barco en el que viajaban, el Endurance, quedó atrapado en el hielo y la tripulación abandonada a su suerte.

El libro narra la historia de supervivencia de estos hombres y la terrible experiencia, convertida en una lucha desesperada que duró más de veinte meses. También la difícil convivencia entre ellos y como Shackleton medió en muchos conflictos demostrando ser un líder adelantado a su tiempo, gracias a lo cual todos los componentes de la expedición volvieron con vida.

Por cierto, sobre la capacidad de liderazgo de Shackleton existe otro libro enfocado al mundo empresarial que es recomendable para personas que tienen a otras a su cargo, es este libro. Pero ojo, no tiene nada tiene que ver con un libro de montaña o aventura.

Volviendo a Atrapados en el hielo, la narración se apoya con fragmentos de los diarios de a bordo de diferentes miembros de la tripulación. También tiene fotografías de gran valor que realizó Frank Hurley durante la expedición.

Una historia de aventureros y exploradores de los de antes que no te debes perder.

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